Ein Spaziergang durch Kyoto der Edo-Zeit
— hier verlief einst die „Mauer“

Heute reiht sich in Kyoto Haus an Haus, ohne sichtbare Grenze, soweit das Auge reicht. In der Edo-Zeit aber bezeichnete das Wort „Kyoto“ einen weit kleineren, unmissverständlich von einer „Mauer“ umschlossenen Raum.

Innerhalb dieser Mauer sprach man von Rakuchū (innerhalb der Hauptstadt), außerhalb von Rakugai (außerhalb der Hauptstadt) — und zwischen beiden zog man eine deutliche Linie. Stellen Sie sich Rakuchū als das dicht bebaute, glanzvolle Zentrum vor, Rakugai als die ländliche Umgebung mit Reisfeldern und Wäldern. Unser Restaurant Bello Vero in Kitashirakawa und der weltberühmte Ginkaku-ji lagen damals beide außerhalb der Mauer — also in Rakugai.

Diese große Linie wurde im Jahr 1591 (Tenshō 19) gezogen, als Toyotomi Hideyoshi nach der Reichseinigung Kyoto grundlegend umgestaltete. Er fasste die durch Kriege zersplitterte Stadt zu einer Einheit zusammen und umschloss sie ringförmig mit einem riesigen Erdwall — dem Odoi (der große Erdwall). Mit diesem Bauwerk wurde der Umfang der Stadt Kyoto endgültig festgelegt.

Auch nach Hideyoshis Tod erbte das Tokugawa-Shōgunat der Edo-Zeit (ab 1603) diese Grenze und nutzte sie als wichtige Trennlinie für die Verwaltung der Stadt. Warum war eine solche Mauer überhaupt nötig? Und wie blickten die Menschen der Edo-Zeit auf sie? Werfen wir einen Blick auf die erstaunliche Geschichte, die uns hier zu Füßen liegt.

CH. 1.11591 — Hideyoshis Entscheidung. Warum brauchte Kyoto eine gewaltige Mauer?

Im Schaltjanuar 1591 (Tenshō 19) ordnete der mächtigste Mann seiner Zeit, Toyotomi Hideyoshi, als krönenden Abschluss seines Stadtumbaus überraschend den Bau eines gewaltigen Erdwalls an: den Odoi (der große Erdwall). Mit einer Gesamtlänge von rund 22,5 km umschloss er den Stadtraum (Rakuchū) vollständig. Die Wallbasis war etwa 20 m breit, die Höhe rund 5 m, und außen verlief ein Graben von 10–18 m Breite und 3–4 m Tiefe. Auf dem Wallrücken wuchs Bambus, der Eindringlinge fernhielt.

Über den Bauzweck stehen bis heute drei Thesen nebeneinander: ① als Schutzwall gegen Feinde, ② als Hochwasserdamm gegen den oft über die Ufer tretenden Kamogawa, ③ als Grenzlinie zwischen Rakuchū und Rakugai (für Sicherheit und Steuerverwaltung). Die heutige Forschung sieht den Odoi nicht als Antwort auf eine einzelne Frage, sondern als komplexes Staatsprojekt, in dem alle drei Funktionen ineinandergriffen.

Besonders raffiniert war Hideyoshis Idee, natürliche Flüsse als Teil des Grabens zu nutzen. Im Osten band er den Kamogawa, im Westen den Kamiya-gawa in den Wallring ein und konnte so Bauzeit und Kosten erheblich reduzieren. Kitashirakawa und Ginkaku-ji liegen außerhalb dieser Mauer — also in Rakugai. In dem Moment, in dem Hideyoshi den Odoi vollendete, erhielt unsere Gegend gewissermaßen das Etikett „außerhalb der Stadt“ — und genau deshalb blieb das Bild von Reisfeldern und Dörfern hier über dreihundert Jahre lang erhalten.

CH. 1.2Hyakumanben — Die Legende der Million Nenbutsu und die Geburt des Studentenviertels

Verlässt man den Odoi nach Osten, überquert den Kamogawa und folgt der Imadegawa-Straße weiter ostwärts, gelangt man zu einer großen Kreuzung mit der Higashiōji-Straße: Hyakumanben. Jeder, der in Kyoto lebt, kennt diesen Namen — doch wer seiner Herkunft nachgeht, stößt auf eine ungewöhnlich tiefe Geschichte.

Wir schreiben das Jahr 1331 (Genkō 1). Ein schweres Erdbeben erschüttert die Kinai-Region, und in der Hauptstadt bricht eine Seuche aus. Kaiser Go-Daigo erteilt dem achten Abt des Chion-ji, dem ehrwürdigen Zen'a Kūen, den kaiserlichen Befehl, am Hof das Nenbutsu zu rezitieren. Sieben Tage und sieben Nächte beten Kūen und seine Schüler ohne Unterbrechung — und genau in dem Augenblick, als die Zahl der Rezitationen eine Million (jap. hyakumanben) erreicht, soll die Seuche zum Stillstand gekommen sein. Zur Würdigung dieser Leistung verlieh der Kaiser dem Tempel den Ehrentitel Hyakumanben, dazu eine als Werk Kōbō Daishis überlieferte Dairi-Ken-Inschrift sowie 540 Gebetsperlen. Seither trägt dieser Ort den Namen Hyakumanben.

Der Tempel Chion-ji selbst geht auf den Schreintempel des Kamo-Schreins, das Kagura-oka, zurück; nach mehreren Verlegungen ließ er sich 1662 (Kanbun 2) an seinem heutigen Standort an der nordöstlichen Ecke der Kreuzung Imadegawa × Higashiōji nieder. In der Edo-Zeit lag dieser Platz außerhalb des Odoi — also in Rakugai. Es war eine ländlich geprägte Gegend östlich des Kamogawa, nördlich des Yoshida-Hügels: kein großes Tempelviertel, sondern eher „eine eindrucksvolle Tempelanlage mitten in den Reisfeldern“. Reisende, die Kyoto in Richtung Ōmi verließen — über den im nächsten Abschnitt behandelten Shiga-goe-michi — hielten hier traditionell als Erstes für ein Gebet inne.

Zum „Studentenviertel“ wurde die Gegend erst, nachdem am 18. Juni 1897 (Meiji 30) per kaiserlichem Erlass Nr. 209 die Kaiserliche Universität Kyoto gegründet worden war. Auf dem Gelände der Dritten Höheren Schule entstand der Yoshida-Campus, dessen Haupttor sich nach Südosten — Richtung Hyakumanben-Kreuzung — öffnet. Am 10. Juli 1933 (Shōwa 8) nahm die Higashiyama-Linie der Kyotoer Straßenbahn (Takano–Hyakumanben) den Betrieb auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Viertel mit seinen Antiquariaten und Cafés zu einem japanweit einzigartigen Zentrum studentischer Kultur. Am 15. April 1987 startete im Tempelhof des Chion-ji der „Hyakumanben-san no Tezukuri-ichi“ (Handwerksmarkt am Hyakumanben), Ursprung aller japanischen Handwerksmärkte; bis heute kommen jeden Monat am 15. rund 350 Stände zusammen.

Auch die alte Tradition der großen Rosenkranzzeremonie (dai-nenju-guri) lebt im Chion-ji weiter. In der Mieidō formen Mönche und Pilger einen Kreis und lassen einen riesigen Gebetskranz mit 1.080 Perlen, rund 100 m Länge und etwa 350 kg Gewicht durch ihre Hände gleiten — bis heute jeden 15. des Monats (im August am 25.). 690 Jahre alte Erinnerungen an eine Seuche leben so im Reiwa-Kyoto in dieser einzigartigen Form fort.

CH. 1.3Shiga-goe-michi — Der „diagonale alte Weg“ zwischen Kyoto und Ōmi

Geht man von Hyakumanben aus noch ein Stück weiter ostwärts auf der Imadegawa, bricht das Straßenraster plötzlich auf, und ein Weg schneidet diagonal durch das Wohnviertel: der Shiga-goe-michi, ein alter Pass-Weg zwischen Kyoto und Ōmi (heute Präfektur Shiga). Auch unter den Namen Yamanaka-goe, „Shirakawa-Straße“ oder „Biwa-Straße“ ist er bekannt.

Sein Ursprung liegt weit zurück. Im Tagebuch Kennaiki (1414–1455) des Adligen Madenokōji Tokifusa aus der Muromachi-Zeit ist der Weg bereits unter dem Namen Imamichi-goe als Pass mit Zollstation erwähnt. Im Hiyoshi-sha Muromachi-dono Goshasanki aus dem Jahr 1401 (Ōei 8) wird vermerkt, dass Bashaku (Lasttransporteure) in größerer Zahl entlang der Straße siedelten — der Weg geht vermutlich bis in die Heian-Zeit zurück. Sein Ausgangspunkt auf der Kyotoer Seite war das Kōjin-guchi, eines der „Sieben Tore Kyotos“, am westlichen Brückenkopf des Kōjinbashi an der Kawaramachi-Straße. Von dort über den Kamogawa, durch Yoshida und Kitashirakawa führte der Weg über den Pass nach Shiga-no-sato in Ōtsu (Präfektur Shiga). Auch Oda Nobunaga nutzte ihn regelmäßig auf seinen Reisen zwischen Azuchi und Kyoto.

In der Edo-Zeit musste der Shiga-goe-michi zwar dem ausgebauten Tōkaidō den offiziellen Vorrang lassen, blieb für Bürger, Händler und Warentransporte aber die kürzeste Verbindung zwischen Kyoto und Ōmi. Das entlang des Weges gelegene Kitashirakawa war zudem der Herkunftsort des berühmten Kitashirakawa-Steins (Shirakawa-ishi, ein schwarzer Biotitgranit) und ein bedeutendes Zentrum für Steinlaternen und Wasserbecken. Eine Statistik des Dorfes Kitashirakawa von 1888 (Meiji 21) verzeichnet 305 Haushalte mit 1.488 Einwohnern, von denen 66 Haushalte als Steinmetze tätig waren. Gegen Ende der Edo-Zeit reihten sich Geschäfte entlang der Straße, und das Viertel bekam unter dem Namen „Kitashirakawa Kyōgoku“ seinen geschäftigen Charakter. Der Shiga-goe-michi war die Hauptverkehrsader, über die der Stein aus Kitashirakawa in die Innenstadt Kyotos transportiert wurde.

Im Zeitalter der Modernisierung geriet der Weg unter Druck. Als das Owari-Lehen 1864 in Yoshida sein Kyotoer Nebengut errichtete, wurde ein Abschnitt der Straße in das Lehensgelände einbezogen und damit erstmals durchtrennt. 1889 (Meiji 22) zog die Dritte Höhere Mittelschule auf das Gelände, und nach der Gründung der Kaiserlichen Universität Kyoto im Jahr 1897 (Meiji 30) ging die Fläche unverändert an sie über. Heute reißt der Shiga-goe-michi auf dem Hauptcampus der Universität (Yoshida-Campus) vollständig ab; unter dem Hauptgebäude, dem Gebäude für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und der gesamten Zone um den Forschungsbau Nr. 7 sind Reste des alten Wegs nachgewiesen. Die „diagonale Reise“ verschwindet — vorübergehend — im Inneren des Universitätskerns.

Genau an dieser Stelle, an der nordöstlichen Ecke des Hauptcampus, in der Nähe der Bushaltestelle Kitashirakawa, taucht der Weg wieder an die Oberfläche. Von hier aus zieht er sich, das spätere Raster der Shirakawa-Straße (Ende Meiji bis frühe Shōwa-Zeit) ignorierend, schräg durch das Wohnviertel — bis er in Kitashirakawa Shibuse-chō auf die Mikage-Straße trifft. Wer auf Google Maps den Zoom hochdreht, erkennt diese „Diagonale“ sofort. Tausend Jahre tägliches Leben haben sich in das Stadtbild eingeschrieben — und sind dort buchstäblich noch sichtbar.

CH. 1.4Ginkaku-ji-michi — Vom Reisfeld zum Tor zum Welterbe

Es mag überraschen, doch die heutige Kreuzung Ginkaku-ji-michi (Shirakawa-Straße × Imadegawa-Straße) existierte in der Edo-Zeit gar nicht. Der Grund: Die Shirakawa-Straße, die hier in Nord-Süd-Richtung verläuft, ist eine erst zwischen Ende Meiji- und früher Shōwa-Zeit angelegte Straße. In der Edo-Zeit lag rund um die heutige Kreuzung das kleine Bauerndorf Jōdo-ji mit nach den Erhebungen der Kan'en-Ära (1748–51) gerade einmal etwa 59 Haushalten und 261 Einwohnern. Inmitten der Reisfelder ruhte still der Tempel Jishō-ji — der Ginkaku-ji.

Der Jishō-ji geht auf Ashikaga Yoshimasa zurück, der ab 1482 (Bunmei 14) mit dem Bau begann. Er steht an der Stelle des im Ōnin-Krieg zerstörten Tempels „Jōdo-ji“; auch der Name des Dorfes geht auf diesen verschwundenen Tempel zurück. Die geläufige Bezeichnung Ginkaku-ji existierte zur Muromachi-Zeit übrigens noch gar nicht: Erst in der Edo-Zeit setzte man den Pavillon in Beziehung zu Yoshimasas Großvater Ashikaga Yoshimitsu und dessen Kitayama-Palast (Kinkaku-ji) — und prägte den Namen „Silberner Pavillon“ als Pendant zum „Goldenen Pavillon“.

Den Wandel zum „Tor“ leitete 1890 (Meiji 23) die Vollendung des Nebenarms des Biwa-See-Kanals (Biwako-Sosui) ein. Über 3,3 km zogen sich die Wasserleitungen von Keage über Nanzen-ji und Wakaōji bis zur heutigen Ginkaku-ji-Brücke; vom Brückenkopf führt seither der Hauptpfad zum Jishō-ji — das Bild, das wir heute kennen, entstand damit in seinen Grundzügen. Den Wartungspfad neben dem Kanal nutzten die Philosophen der Kaiserlichen Universität Kyoto Nishida Kitarō und Tanabe Hajime für ihre Spaziergänge — daraus entstand der Name „Pfad des Nachdenkens“. Nach einer Bewahrungsbewegung der Anwohner wurde er 1972 (Shōwa 47) offiziell als „Tetsugaku-no-michi“ (Philosophenweg) benannt.

Erst nach dem Krieg verfestigte sich die Kreuzung selbst zum Verkehrsknotenpunkt. 1954 (Shōwa 29) wurde die Shirakawa-Linie der Kyotoer Straßenbahn von Higashiyama Tennō-chō bis hierher — Endhaltestelle „Ginkaku-ji-michi“ — verlängert. 1976 (Shōwa 51) wurde der Straßenbahnbetrieb eingestellt; nach diesen kurzen 22 Jahren der Tram fungiert der Knoten heute als bedeutender Bus-Hub und damit als „Vorzimmer“ des Ginkaku-ji für Besucher aus aller Welt.

Die Geschichte unter unseren Füßen ist hier nicht 400 oder 300, sondern kaum mehr als 130 Jahre alt. Und doch: Aus Reisfeld wurde dank Kanal und neuer Straße ein Pilgerpfad, daraus Endhaltestelle der Tram, daraus das Tor zum Welterbe Ginkaku-ji. Diese Geschwindigkeit des Wandels macht den Reiz des modernen Kyoto aus. Wenn Sie das nächste Mal an dieser Ampel warten, wird ein Augenblick Geduld vielleicht ein wenig kostbarer — denn Sie stehen direkt auf diesem geologischen Schichtpaket der Stadtgeschichte.

CH. 1.5Die „Mauer“ heute — Der einzige authentische Odoi am Kitano Tenmangū

Vom 1591 errichteten, 22,5 km langen Odoi ist heute der größte Teil verschwunden. Mit dem Beginn der Edo-Zeit verlor er seine militärische Bedeutung; die Gräben füllten sich, der Wallrücken überwucherte mit Bambusdickichten. In dem Maße, wie sich die Stadt über den Odoi hinaus ausdehnte, wurde der Wall zum Hindernis für Verkehr und Wohnungsbau und in den Bürgervierteln Stück für Stück abgetragen.

Den Ausschlag gab die Stadterneuerung der Meiji-Zeit. Mit der Grundsteuerreform und der Veräußerung von Staatsland ab 1872 (Meiji 5) ging der Großteil des Odoi in Privatbesitz über und wurde zu Bauland, Straßen oder Bahngelände. Auch der Bau der San'in-Hauptlinie (in den 1890er Jahren) trug zum weiteren Abbau bei. Heute sind neun Stellen als historische Stätten von nationalem Rang ausgewiesen. Von ursprünglich 22,5 km Gesamtlänge sind sichtbar weniger als 1 km erhalten geblieben — also nicht einmal 5 %.

Am großzügigsten und am ursprünglichsten ist der Odoi an einem einzigen Ort erhalten: am Westrand des Schreingeländes des Kitano Tenmangū, am Lauf des Kamiya-gawa, im sogenannten „Momiji-en — Historische Stätte Odoi“. Der Wall zieht sich über rund 350 m in Nord-Süd-Richtung mit etwa 5 m Höhe und 20 m Basisbreite und bewahrt nahezu den ursprünglichen Maßstab von 1591. Dass er der Veräußerungswelle der Meiji-Zeit entging, ist dem Umstand zu verdanken, dass er als Teil des Schreingrundstücks galt — ein kleines Wunder der Bewahrung. Er wurde am 8. Juli 1930 (Shōwa 5) gemeinsam mit den anderen acht Abschnitten zur nationalen historischen Stätte erklärt.

Nicht zu übersehen ist auch der Kamiya-gawa (der Oberlauf des Tenjingawa), der unmittelbar westlich des Walls fließt. Hideyoshi machte sich diesen natürlichen Fluss als Außengraben des Odoi zunutze. Der Name „Kamiya-gawa“ geht auf die Heian-zeitliche Kamiya-in zurück, eine kaiserliche Werkstatt zur Herstellung von Washi-Papier, die hier ansässig war. Nur an dieser Stelle in Kyoto kann man die Dimensionen von Wall, Graben und Hangneigung gleichzeitig leibhaftig erfahren. Wer hier steht, begreift sofort: Der Odoi war keine bloße Erdmauer, sondern ein gewaltiges Infrastrukturprojekt, das mit dem Flusslauf zu einer Einheit verschmolz.

Die Anlage Momiji-en in ihrer heutigen Form entstand um 2007 (Heisei 19). Sie nutzt die Hangtopografie des Odoi und das Tal des Kamiya-gawa, in das rund 350 Ahornbäume — sowohl rote als auch grüne Momiji — gepflanzt wurden. Im Zentrum steht ein dreistämmiger Ahorn (sansa no ōmomiji), dessen Alter auf 350–400 Jahre geschätzt wird. Jährlich von Ende April bis Ende Juni (grüne Momiji) und von Anfang November bis Anfang Dezember (Herbstlaub mit abendlicher Beleuchtung) ist das Innere der Anlage gegen einen Eintrittspreis (mit Tee und Süßigkeit) zugänglich.

Aus dem „Bauerndorf außerhalb der Mauer“ ist Kitashirakawa heute zu einer der vornehmsten Wohnlagen Kyotos geworden. Doch der ruhige, gedehnte Zeitfluss, der sich hier als Rakugai herausbilden konnte, prägt das Viertel bis heute mit einer eigenen Würde. Bevor oder nachdem Sie bei Bello Vero einen italienischen Abend genießen, gehen Sie ein paar Schritte entlang der alten Grenze. Sie werden dabei spüren, dass die Linie, die Hideyoshi 1591 gezogen hat, uns auch heute noch unmittelbar zu Füßen liegt.

CH. 1. ZeittafelDie Staffel der Grenzen Kyotos — eine Zeittafel